从巴黎开始的时尚人生 第581节
砰砰...
“皮拉蒂先生走之前留了一些东西让我交给你。”艾琳进来后直接开口。
“杂志拍摄的最终方案，下个月胶囊系列的铺货时间表，还有工坊那边第三季度的工时报表，他说你要看不明白就等他回来，但我觉得他是懒得看。”
“他说的是我看不明白？”
“原话。”艾琳点点头笑道。
“原话是布鲁斯年轻，可能不太懂这些报表里的门道，让他先放着。”
李砚没接话，这不纯勾巴放屁？他还能看不懂？？
在办公桌前坐下，把桌上几摞文件翻了一遍，找出一份用回形针别着的打印件����公关部的拍摄方案，A4纸十来页，首页上方印着日期和项目编号，右下角盖了“URGENT”的红戳。
下个月Vogue Paris的时装大片，这期是十二月刊。
李砚翻到第二页，拍摄主题定了“Femme Fatale Revisited”，摄影师是Mario Sorrenti，
但让李砚皱眉的不是Carine，不是Mario Sorrenti，而是方案里拟定的模特人选。
前几页翻过去，Kate Moss排在第一顺位，后面跟着Lara Stone和Abbey Lee，备选名单里还有Anja Rubik和Natasha Poly。
模特选定是造型师和摄影师在拍片前一天共同决定的，公关部的方案只是意向名单，没有最终效力。
但这份名单暴露了公关部对这个系列的定位����保守。
凯特莫斯确实是YSL的老朋友，2008年Manifesto项目的第一期画册就由她出镜，但她的形象太稳固了，一个过于安全的选项。
李砚合上文件，看了一眼桌上的座钟。
这份拍摄方案最终会回到皮拉蒂桌上，他只是代为审阅，不是最终决策人。
皮拉蒂不在，这种成衣部门对外合作的项目他不打算越界。
他把拍摄方案放到文件堆的右边����代表“待皮拉蒂确认”。
然后是胶囊系列。
YSL的“New Vintage”胶囊系列，六月份已经出了第一版，限量编号发售，在巴黎、伦敦和纽约的旗舰店上架，销售数据不算惊艳，但足够支撑这个项目的延续。
皮拉蒂走之前留了一份第二版的铺货时间表，预定在十二月中旬上市，正好赶上圣诞季。
商务部那边希望把铺货范围扩大到亚洲市场，香江和东京的旗舰店也在申请名额。
时间表里标注了每个批次的出货日期、物流路线、各门店的配额分配。
李砚翻到最后一页，商务总监在空白处手写了一行法语：“Capacité de production insuffisante pour l’Asie”����产能不足，亚洲市场暂缓。
产能不足不是面料不够，是工坊的人不够。
YSL复兴之后，Flou和Tailleur两个工坊的裁缝师排期已经满了，每个人手上都挂着三到四件作品同时在推进。
克莱门特说五天才能出第二版坯衣，不是他故意拖，是实在排不开。
卡特琳娜手上同时做着四件，每天加班到晚上九点，仍然赶不上商务部期望的排期。
李砚在时间表上批了“Conforme”����同意商务总监的判断。
批完这些，他重新拿起面料采购清单。
清单前几页是羊毛和羊绒面料，供应商是意大利的Loro Piana和Cariaggi。
这个没什么好说的，Tailleur工坊每年固定从这两家采购，标准款面料皮拉蒂年初就批过了。
清单中段是棉麻混纺，供应商是法国的Bucol。
这些面料用在基础款的衬衫和裤装上，量很大但单价不高，工坊签的是长期框架协议，每季的采购量在协议范围内浮动，不需要创意总监逐项审批。
问题出现在清单后段。
李砚翻到倒数第三页，Flou工坊的面料采购清单附了一个单独的补充单，页眉处用红笔标注了“Urgent - Haute Couture Pilot”。
高定试制项目的真丝面料采购。清单上列了四种面料：Taroni的双绉真丝、意大利Ratti的丝绒混纺、法国Bianchini-Férier的丝绸绉纱，还有一款来自日本京都的“细尾”的西阵织缎......
批还是不批，李砚有点拿不准。
不是价格的问题。
如果现在不批，等到皮拉蒂回来再确认，交货期就要拖到明年一月，高定试制的整体进度就会往后推至少三周。
但如果他批了，这个面料最终没有用在成品上，十几万欧元就打水漂了。
李砚把清单合上，又打开，看了一遍那行字����“Quantité: 38 mètres， Tissage artisanal， Kyoto， délai 8-10 semaines.”三十八米，手织，八到十周。
他拿起桌上的签字笔，在补充单的右下角签了“Approuvé sous réserve de validation finale de Pilati”����皮拉蒂最终确认前提下的批准。
不是替皮拉蒂做主，是替皮拉蒂争取时间。
如果皮拉蒂回来觉得这面料用不上，采购合同可以取消，细尾的手织缎在LVMH和PPR集团的其他品牌里从来不缺买家。
批完采购清单，座钟已经指向十二点半。
艾琳从窗边站起来，把第二杯凉透的咖啡端走。
“午饭怎么吃？”
“不饿。”
“那你下午的安排？”
李砚想了想，皮拉蒂走之前没留下午的日程表，有一件事皮拉蒂走之前提过����下个月的成衣系列有十五个款需要做“胶囊筛选”，每个系列在开发到一定阶段，创意总监要从所有款式中挑出一部分放进胶囊系列限量发售，剩下的走常规成衣线。
皮拉蒂已经筛过两轮了，第三轮在等他回来做，但李砚可以先把未定稿的款过一遍，把明显不行的淘汰掉，减少皮拉蒂回来后的工作量。
“下午两点，我在三号会议室。”李砚说。
“让工作室那边把第四十一到五十五号款的胚衣和面料样片都拿过来。”
“四十一到五十五号款？”艾琳翻了一下随身的记事本。
“第九组到第十一组，我通知让她们两点前准备好。”
李砚点了点头。
胶囊系列筛选这件事，皮拉蒂之前跟他聊过一次。
YSL每一季的成衣系列开发初期会出大约一百五十到两百个款，经过五轮筛选最终留下大约六十到八十个款上秀场，秀后根据订单量决定哪些款进入量产。
但胶囊系列的操作逻辑不一样����胶囊系列的量更小，销售渠道更窄，筛选标准不是“好不好卖”，而是“够不够特别”。
皮拉蒂的原话是：如果一个款在常规成衣线里也能卖，那它就不应该进胶囊。
胶囊系列是给品牌镀金的，不是给品牌赚钱的。
它的利润贡献在整个YSL的营收结构里几乎可以忽略不计，但它存在的原因是，它能在常规成衣线和高定线之间制造一个“中间地带”，让那些买不起高定但又觉得常规成衣不够特别的客户有一个可以够得着的选项。
这个商业逻辑是瓦莱丽��赫尔曼在2008年推动高定重启时提出来的����高定的门槛太高，受众太窄，但品牌需要一个金字塔尖的东西来拉升整体定位，YSL胶囊系列就是那个过渡层。
......
一小时后。
李砚转把上午批过的文件按类别理好，放在桌面右侧的待发文件盘里。
左边那摞没碰过的文件里最上面是一份Studio发来的09秋冬系列的销售反馈报告，封面上用便利贴粘了一张手写的纸条，
2009年的皮具销售，李砚不用看报告也知道数字不会太好看。
2008年雷曼兄弟倒闭之后，整个奢侈品行业都在收缩。
皮具是受冲击最严重的品类之一，高单价的手袋和鞋履在经济下行期往往是消费者最先削减的支出项。
YSL的手袋线在伊夫��圣罗兰退休后的几年里一直缺少一个标志性的爆款，不像Hermès有Birkin和Kelly，也不像Chanel有2.55和Classic Flap。
但这不是李砚操心的事。
皮具的重新定位和产品规划是品牌战略层面的决策，由瓦莱丽��赫尔曼和商务总监牵头，皮拉蒂负责创意方向的支持。
李砚的权责边界是高定系列的设计开发，皮具线不在他的管辖范围内。
他把这份报告也放到了右边的待定区。
......
两点差十分，李砚拿起桌上的速写本和一支铅笔，起身出了办公室。
会议室在走廊的尽头，是一个中等大小的房间，铺着灰色地毯，中间一张长条桌，靠墙立着两个人台。
会议室朝南的窗户对着蒙田大道的方向，下午的光线照进来，都不用开灯。
艾琳已经先到了。
工作室的人正在把胚衣架推进来，一辆接一辆的金属衣架，上面挂着的棉布坯衣用白色棉纸隔开，每件胚衣的衣架上夹着一张手写的编号卡。
“九到十一组的胚衣，一共十五件。”艾琳站在衣架旁边，手里拿着名单。
“面料的样片在这边的桌上，按编号排好了。
Studio那边的人说第四十九号款的胚衣还在调整，可能要晚半个小时才能送过来。”
“没关系，先从四十一号开始。”
李砚在会议桌的一端坐下，速写本翻到空白页，铅笔放在本子旁边。
第四十一号款被工作室的人从衣架上取下来，套上人台。
是一件及膝的连衣裙，坯衣用的是中厚度的棉布，轮廓看得出是A字型的结构，腰部有两条纵向的省道，但前片的处理方式不太常规。
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